Балансировка Колёс Инструкция

Где-то год назад друг надоумил меня после балансировки колес попросить мастера поставить колесо назад на станок и крутнуть.

Балансировка колес является неотъемлемой частью обслуживания автомобилей. Все о балансировке представлено в данной статье.

Купить Стенд балансировки колёс по низкой цене от официального представителя в России. Описание. Характеристики. Файлы. Универсальный стенд для балансировки колес KWB-502 предназначен для проведения.

Где-то год назад друг надоумил меня после балансировки колес попросить мастера поставить колесо назад на станок и крутнуть. Попробовал первый раз и офигел. Перед снятием колеса аппарат показывал 0 гр. - 0 гр., мастер снял колесо, я попросил поставить снова (он тока чуть позже понял, для чего я это просил сделать). Результат: для отбалансированного только что колеса станок выдал 10 гр. - 50 гр. Я мастеру: у тебя станок гамно и стоит на деревянном полу, он мне: у тебя литье китайское. Я ему: литье заводское, он мне: я такое литье во владике на каждой телеге видел. Кароче, разругались. Поискал в инете на эту тему инфу, оказалось, что кроме калибровки аппарата огромное значение имеют конусы, которые используют для установки колеса. Если конус измучен временем, имеет пазы выработки, то балансировка колеса в принципе не возможна. На днях снова попал с балансировкой. Близ Челябы на трассе заехал на балансировку, мастер до сих пор наверное меня помнит :) Минут по 10 одно колесо балансировали. По его словам калибровку делали на днях, а снятие и повторная установка после балансировки выдает 10-15 гр на одной из сторон. Получается, что бабки отдаешь за балансировку, а получаешь... Вопрос: кто-нибудь в курсе такой проблемы? Как решаете? Для тех, кто не пробовал проверить результат балансировки: попробуйте мастера после устранения дисбаланса установить колесо по-новой. Отпишитесь сюда о результатах, посмотрим как обстоят дела с этой темой. Допуск - да, но не 50 гр с одной стороны и 10 гр с другой. Не понял про оптимизацию на диске, можете прокомментировать? Про биение: у меня мягкая резина йокогама, 18 диски и жесткая подвеска, биение не чувствую даже если аппарат показывает дисбаланс 35 гр. Единственное, что возникает - биение при торможении с определенной скорости (т.е. еду 100 км/ч, начинаю плавно тормозить - бьет, еду 150 км/ч - не бьет при торможении). И то, думаю, что причина кроется в уже квадратных литых дисках (тормозные уже полгода стоят не родные). Скоро проверю эту догадку. Про "легла на диск": как "ложить" правильно? Есть ли выработанная методика? Покупаем летнюю резину Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что ***** не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает. Выбираем летнюю резину без ******ова. До*** торговал резиной, так что верьте наслово. Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит. То, че написано по бокам и чаво эта ***** значит: 1. DOT – самая главная ****ень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен *** понятно, типа 055 на конце – это пятая неделя 1995 года и в *** такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке *******и, а патом фтыкнули, что она 1999 года выпуска, то можно требовать бабло взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать ваще не имеет права. 2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже. 3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый *******, хотя вся эта ***** весьма условна. 4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем. 5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера. Часто ******али двумя вопросами: 1. А че это за точечки на бортах? Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже. Белая. На 180 от метки «L». Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ). Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая. В Интырнете гуляет много ***ни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная ****ень! 2. А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах. Чаво обязательно надо знать о производителях. Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни ***. Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините. Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой ******* уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – ***** по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто в***аться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать? Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но ***отряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские пидары! GR80 – износ до лысой за один сезон! На *** такую резину при всех ее положительных качествах! B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу. Continental. На *** Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется ***** (конечно, по сравнению с отечкой всё ******* балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб. Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно. Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше. Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник. Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке. Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую. Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление. На***. Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже *****. Barum, Tigar, Matador. Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и ***** Barum нужен? Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно. А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому. МШЗ (Таганка) – ***** сразу. Говёней резины в мире нет адназначна! ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. На***. БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды. Омск. Помните, как я посрал на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит. Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении. Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины. Пожалуй *****. Остальные заводы делают ***поймичего с непонятными доисторическими протекторами. А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро ***** не знаю, но по протекторам – ******. Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты. А теперь, купив резину, мы дружно ****уем в шиномонтаж. Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо *****. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто. Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал *******ов-монтажников, которые этого не знали. Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – ***** такую резину (или диск). Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца ***** и требуем деньги взад (или поменять резину). Если этот момент *****ать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой. Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. На*** не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все *******. Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег до***? Тогда пожалуйста. Ну а теперь ставим ****нные новые колеса и едем катацца! Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения. ЗЫ: А может теперь про диски написать? З.Ы.Ы. Чесно скопи******но =))) __________________ .............Карету мне, карету!................. начать хотя-бы с правильной установки шины на диск.

Следовательно, правильная балансировка колес – очень важное Инструкция по балансировке колес такова: перед балансировкой, колеса очищают.

Компактная и недорогая модель электронного балансировочного стенда. Подробнее - http://www.amtech.com.ua/balansirovoc.

Rating is available when the video has been rented. This feature is not available right now. Please try again later.

Обслуживанию станка для балансировки колёс. Внимательно прочитайте данные инструкции отражённую и не принятую данной инструкцией.

Правильная балансировка колес - КАК?

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

Зачем нужна балансировка, какой максимально-допустимый вес грузиков и где лучше балансировать колеса. Покупка резины б/у - пошаговая инструкция Хотя на самом деле, от правильности балансировки шин и дисков.

Сегодня, балансировка колес стала обязательной частью обслуживания автомобилей. Для чего нужна балансировка? Практически всегда центр масс.